如何学习摄影？-
2024-07-06编辑：本站
新手小白怎么学习摄影呢？~
相机是个不透光之盒子，作用为控制光线之进入，使胶卷做不同程度之曝光。相机基本包括机身，镜头。机身内置快门，所谓快门(Shutter)是决定胶卷进行曝光(Expiosure)的时间。而镜头是由数片透明曲面玻璃等构成组合件通过光线折射，形成影像，而效果「会比透镜更好」。相机快门负责曝光时间，而镜头则负责光线的多少。镜头有对焦、光圈(Aperture)调较功能。胶卷是一种可把影像接受下来的感光材料，经过一定的化学药品处理，能把影像固定下来。
相机维护的注意事项: 1.切勿触模相机的反射镜或对焦屏。使用气球扫清除尘埃。 2.切勿触摸快门帘。 3.切勿触摸DX触点。使用气球保持它们的清洁。 4.使用柔软清洁的布清洁观景器接目镜。切勿使用酒精。 5.使用气球扫清镜头表面。使用柔软、清洁的棉质布料或镜头纸，并以乙醇(酒精)濡湿，把泥尘及污渍清除。以圈状的作由中央向外边拭抹。小心勿留下痕迹及勿触摸镜片的其他部份。 6切勿为相机加油 。7.勿过热。 8.远离水潮湿。特别咸水。 9.切勿强烈震动可使相机故障。 10.把相机储存在乾、凉并远离樟脑(防虫剂)的地方。 11.每月要把闪灯闪光数次。
二、名词
1.焦距：相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。
2.景深 ：景深就是照片上图像前后的清晰范围。
在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。 景深的大小，首先光圈大小有关，光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。其次与镜头焦距有关，当拍摄时的光圈大小、被摄体的位置不变时，使用的镜头焦距越短，景深就越大；镜头的焦距越长，景深就越小。第三，与被摄物体远近有关，拍摄时的光圈大小不变，所使用的镜头焦距也不改变时，被摄体越远，画面中的前后清晰范围就越大；反之，被摄体越近，前后的清晰范围也就相对越小。另外前景深小于后后景深。也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。
大景深可以展现田园的开阔、山河的气势以及建筑物细节，特别适合旅游拍摄，大景深要收小光圈，并选用广角镜头。二获得小景深的主要方法是开大光圈、选用长焦镜头。
3.超焦距 ：由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。
4.AF(Auto Focus)自动对焦：自动对焦有主动式和被动式两种。主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。多用于中档傻瓜相机。被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。
5.AE(Auto Expose)自动曝光：自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生产厂家根据几种常见的光线条件，预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择，一般有：夜景、风光、人像、运动等几种。
6.红眼：指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。
7.白平衡：由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
8、光线种类：正面光是摄影者背对太阳，即由摄影机后面射来的光线，亦称顺光。拍摄结果是一张缺乏影调层次的影像。前侧光也称斜射光，光线投射的方向与景物、照相 机成45度左右的水平角度，这类光照出现在上午九、十点 种和下午三、四点种。这种光线比较符合人们日常生活中 的视觉习惯。45度侧光可产生光 影间排列，使景物有丰富的影调，突出深度，产生立体感 的效果。尤其能将表面结构的质地精细地显示出来。 侧光即来自景物左侧或右侧的光线，同景物、摄影 机成90度左右的水平角度。这种光线能产生明显的强烈对 比。影子修长而富有表现力，表面结构十分明显，每一个 细小的隆起处都产生明显的影子。采用侧光摄影，可造成 较强烈的造型效果。人物摄影中，也往往用侧光来表现人 物的特定情绪。有时也把侧光用作装饰光，突出表现画面 的某一局部或细部。逆光是指从摄影机相对方向射来的光线，白光勾画出 景物的边缘，并与景物之间造成纵深感。顶光即来自顶部的光线，与景物、摄影机成90度左 右的垂直角度。人物在这种光线下，其头顶、前额、鼻头 很亮，下眼窝，两腮和鼻子下面完全处于阴影之中，造成 一种反常，奇特的形态。因此，一般都避免使用这种光线 拍摄人物。
9、把持相机的方法：不可手软！经常适用的手法是传统左手将姆子及食指板开成直角，作用就如架一样托著相机。按快门要领 ：⑴)思想集中,全身镇定,暂停呼吸。⑵ 两次按快门法:第一次先按到"二道火"上,第二次稍一触动就完成。要领：人站稳,机靠稳,手把稳。
10、 GN镜头：自动闪光控制的镜头，称为GN镜头。可以配合手动闪光灯而自动调校光圈，
11、倒易率失效
12、滤镜因数：镜头上加用滤镜后，要吸收一部分光线，所以必须增加曝光以补偿吸收光线的损失。不同性能的胶片和不同性质的滤镜，都有一定的增加曝光量的数值。这个数值就是“滤镜因数”。
13、增焦镜：又叫增距镜或延伸镜。增焦镜是由镜片组和延伸筒构成，外形像一个很短的镜头，它一般装在机身和镜头之间，能按固定倍率将原镜头的焦距增加延长。常见的增焦镜有1.4x、2x和3x，能分别把原镜头的焦距延伸1.4倍、2倍和3倍。例如2x的增焦镜可把原来50mm镜头的焦距增加到l00mm。 增焦镜在增加镜头焦距的同时，也使到达胶片的光量减少，因此使用增焦镜就要适当增加曝光量。加用 2倍的增焦镜后只需将原来所选的光圈系数乘以 2后即可得到正确的折算曝光量。当然，如果你使用的相机有m测光功能，可以通过镜头按自动测光系统确定曝光值。
14、测光：中央重点测光测定的是物体总亮度，把最亮部份和最暗部分综合起来同时测定，从而提供一个平均亮度值，并以适当的速度优圈组合显示出来。点测光是只要得到物体上某部分的绝对正确的曝光，以所得的测定值作最终确定曝光的基础，又叫选择性测光。
15、"B"门一般要有快门线锁住快门，以让相机一直打开快门，进行曝光。"T"门比"B"门方便一些，需要曝光时按一下快门，相机进行曝光，当需要结束曝光时，再按一次快门，结束曝光。
16、光圈：光圈的大小是由一系列的f/系数来表示的。照相机上最常见的f/系数的排列方式：1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、45、64等。光圈系数含义：一是“f/”后面的数字越小，表示光圈开得越大，进光量越多；数字越大，光圈越小，进光量也就少了。二是光圈系数每相邻一级，它们的进光量就多一倍或是少一半。
17、自动暴光锁[AE-L]：NIKON F70D 使用方法，先对主体测光；再轻按快门，推动AE-L按纽；重新构图并拍摄。
自拍：NIKON F70D 使用方法，先按SET并确认在LCD已闪动，转动指令盘一次；再构图，完全按下快门拍摄，这时自拍LED会闪亮，快门10 Second 内开启。取消的话，把电源关掉就可以啦。
18、“反差”：这个词可用于各种不同的场合，影象反差：是胶片乳剂准确再现的影调范围。物体反差：是物体表面最亮部分和最暗部分的差别。也可以叫作总亮度范围。光线反差：是指不同光源亮度之间的相对关系，例如主光与辅光的关系。
19、暴光方式：光圈优先式曝光，光圈可由拍摄者自由调节，当光圈被选定之后，照相机中的电子程序会根据测光的结果自动选定合适的快门速度，加上电子快门的速度是无级变化的，就能获得较为准确的曝光。快门优先式曝光，快门可以由拍摄者自由调节，当快门被选定之后，照相机中的电子程序会根据测光的结果自动选定大小合适的光圈，获得较为准确的曝光。
20、色调：一指照片的基调；二指景物在照片上再现的深浅。黑白照片的基调概括为：高调、中调和低调。高调指照片上白色和浅灰色占绝对优势的照片，低调指黑色和黑灰色占绝对优势的照片，中调指处于两者之间的照片。高调照片给人轻盈、纯洁、明快的感觉，可以表现秀丽风光、儿童、少女、医生等；低调给人神秘、肃穆、忧郁的感觉。
三、胶片的选择
初学摄影者接触比较多彩色负片。但其实胶片的种类很多，
摄影胶片从色调上来分类,可以分为黑白和彩色胶片两大类。不论是选择黑白胶片还是彩色胶片,有必要考虑胶片的感光度和颗粒性,以及它们之间的关系。胶片的感光度是指感光材料对光照的敏感程度, 也称胶片速度。如感光度为400以上的胶片称快速片。相反,对光反应比较迟钝的胶片,如感光度为50以下的胶片称慢速片。一般比较常用的如感光度为100～200度左右的胶片称中速片。1980年开始实行国际标准感光度, 它以美国使用的ASA制和德国的DIN制为基础,符号为ISO, 写法是ISO100/21°,前面100是ISO（ASA）值, 后面21是DIN值。一般高速胶片需要的曝光量少, 但高速胶片相对颗粒性比较粗糙,用它放大的照片显得颗粒较粗, 缺乏细节质感。如果要制作放大倍率高, 要求细节丰富,颗粒细腻的照片,便可以选用感光度50或以下的慢速片。
彩色胶片可以分成两大类型, 即反转片和负片。彩色反转片有时也称为幻灯片,是一种经过反转冲洗后直接得到彩色透明正像的胶片。彩色反转片可以用幻灯机直接将影像投射到屏幕上观摩,又可以作为原片用来分色制版印刷。彩色反转片色彩真实饱和, 影像的清晰度、明锐度比较高,不足之处是相对于彩色负片, 曝光宽容度比较狭窄,稍不足或是过度, 都会影响影像质量, 所以拍摄反转片要求曝光一定要十分准确。彩色负片的优点是曝光宽容度大, 一般曝光不足一级或过度二级, 仍可能得到满意的影像。另外, 彩色负片对色温的变化有相当的通用性,在印放照片时可以通过放大机的滤色镜再次调整色彩平衡和反差。彩色负片的英文品牌的字尾是COLOR（彩色）, 而反转片的字尾是CHROME（克罗姆）。
彩色胶片还有一种专业胶片和非专业胶片的分类。非专业性胶片胶片在出厂时并未达到最佳的彩色平衡, 而是让它们在以后的一段时间中有一个熟化的过程。专业型胶片却是在出厂时将彩色平衡设为最佳状态,使用前需要在冰箱中贮存,以保证其品质。
四、如何学习摄影
学习摄影必须从基础知识，如照相机的基本性能和操作方法、感光材料的原理和应用等等；其次，你最好选中一个更加明确的目标，譬如说，你喜欢风光摄影，有意识地培养自己对摄影的某一门类的兴趣和爱好，并在学习摄影基础知识的同时，多关心、浏览和搜集与之相关的资料等。第三，多看好的摄影作品是学习摄影的最好方法。多搜集，多看，多理解，多体会，在有理解的基础上再去拍摄。
美国纽约摄影学院《摄影教材》告戒我们，在拍摄一张照片的时候注意三个问题：①照片的主题是什么？②如何把读者的注意力吸引到主题上？③如何使作品表现的主题简洁明了？[1]
五、摄影的构图规则
构图能够表达相当多的创意。基本规则还是需要遵守的。黄金比例规则就是最重要的原则，它是指在高度与宽度上建立了一个理想的比例。重点、焦点的东西防于数学的黄金分割位[0.618法]。大部分胶卷帧都使用这比例，人的上下身、人脸的各个比例都依于这个黄金比例[否则给人感觉不协调]。所以在按快门释放之前，要尽可能多化些时间，多考虑一会儿，靠近物体，选择最佳角度及各物体置放角度并想象最终照片，这都会大大改善照片的情况。
六、暴光准确问题
正确的曝光应当使底片能够接受精确调整的定量光。影响曝光主要有以下四个因素：⑴拍摄时的光线好坏；⑵胶卷或CCD的感光速度（ISO）； ⑶镜头的光圈设置 ；⑷快门速度的大小 。为了获得曝光正确的底片，必须使快门速度和光圈的调整协调一致,但为了精确地调整快门速度和光圈，首先必须测量被摄体的亮度。目前大多数照相机本身就具备测光表，从而使测光变得简单了。
1、了解测光表：大多数单镜头反光照相机都有一个对中心重点测光的测光表。这种测光表对画面中心的色调测光比对画面边缘的测光更准确。也就是说，当被摄体位于画面中心时；测光就很准确，如果偏离画面中心，测光就会产生误差。对重点部位测光：如果被摄体没有处在画面中心，可转动照相机并对准被摄体，使被摄体位于画面中心；同时记下此时测光表的指数。然后重新对准原画面，依照测得的指数用手动的方法调整到正确的曝光组合。
2、注意准确性：所有测光表都将物体假定为18%的灰色，从而导致对明亮的或比较暗的物体测光不准确；当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数开1-2档的光圈，而对阴暗物体则要适当减少曝光量。同时在阳光很充足的季节拍照时，照片存在很大反差，所以必须对景物的阴、明部位分别测光，并以两者的平均曝光指数拍照。
3、使用便携式测光表：用反转片拍摄时，需要对被摄体进行仔细的测光。便携式测光表可以用来测量被摄体的亮度。也要注意第二步的准确性问题。
4、无把握的时候，可以使用分级曝光法：就是先按照曝光表的指数拍一张，然后再高一档和低一档分别各拍一张。 一般照相未知的因素是光线的照度和物体的反射情况。测定正确曝光实际上就是测定这些未知的变数，并且把测出的数字如测光表里已有的信息汇合一起进行处理，从而得出一组可以直接用于相机上的最佳速度和光圈。
◆ 人射式测光[ incident-light meter]
入射式测光是从主体位置把测光表对着相机。这种方法主要是测光线的强度，完全不考虑主体反光这个因素。由于人射式测光所测的是投射在平面上的光线，所以测光表的受光角必须很大，足以包括180度的范围。要做到这一点，可在测光表的测光口上加一个球形散光罩。这样测出的数字是以主体的平均反射率为17％为基准的。对于反差较高的物体，必须作一定的校正：负片的曝光应比测光表上所所的略多一些，而反转片则应略少一些。由于这种方式的测光不能进行选择性侧光和点式测光，要取得良好的效果，就得作一些估计工作，还得有一定的经验。如果光线难于测定，通常需要另测一次反射光，以便和入射光测出的数字互相比较。要是这二者差别太大，就应找出造成这种差别的原因，并对曝光作相应的校正。
◆ 反射式测光[reflet-light meter]
用这种方式测光的时候，总是把测光表从相机的位置对向被摄体。为了得到精确的结果，测光表的测光角和所用镜头的视角应大致差不多。测光角如果大大超过镜头的视角，就应该把测光表放到离主体较近的地方，使测光表的视场和镜头大致一样。在反射式测光中，测光表显示的是主体的平均反射光，同时，它还把测光角内一切其它反射光都测量进去了。只要最强的高光和最暗的阴影部份的测定值和整个景物的重点平均测定值相差不大，这种测光方式总能提供准确的曝光值。如果景物中有小块极亮或极暗部分，所测出的总平均值必须加以校正。 ◆ 物体反差的测定
有些新式测光表的使用范围很广：它不仅能测定适当的速度／光圈组合，还可以用来测定物体的反差范围。 这种反差范围必须限制在某种程度以下，不然就无法如实地再现主体。
选择快门速度
?B门：
使用相机支架（如三脚架）。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯）。
◆ 1和1/2秒：
使用相机支架（如三脚架）。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
◆ 1/4秒：
使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
◆ 1/8秒：
使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
◆ 1/15秒：
使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
◆ 1/30秒：
这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
◆ 1/60秒：
这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。
◆ 1/125秒：
这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
◆ 1/250秒：
适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
◆ 1/500秒：
适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
◆ 1/1000秒：
是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。
总的来说首先确认被摄物体的亮度和反差，再根据经验则需要通过快门、光圈的控制来补偿曝光量[白加黑减]。然后确定快门速度。
七、闪光灯的使用
闪光灯可分为内装式和独立式两种：前者与照相机合为一体，不能拆下，功率较小，不适应较远距离的拍摄；后者指独立单体的电子闪光灯，使用时与照相机连接，功率较大，功能较多，并能装在各种照相机上。
目前使用的小型独立电子闪光灯，具有操作简便、使用灵活、发光强度较大的优点。它的闪光持续时间极短（1/1000—1/10000秒），为凝固快速的动体提供了便利。选择闪光灯首先应考虑它的发光功率，闪光灯有发光功率的大小区别，用闪光指数来表示。指数（GN）在18左右的属于小功率，指数在24—30之间属于中功率，指数在40以上的就是大功率了。功率大的闪光灯适用的范围比较大，体积也相对笨重些；功率小的适用性能也少些，但体积小，价格也低。
配用一般的单镜头反光照相机，可购买指数为24以上的闪光灯，以适应更大范围的拍摄需要。买电子闪光灯只要知道它的闪光指数，就可以拍摄了。但要记住一个公式才能运用自如。这个公式很简单，用闪光灯的指数（GN）除以照相机至被摄体的距离米数，就可得出你所应该使用的光圈大小。举例来说，你先向被摄体调焦，看一下镜头上标出的焦距，大约是在3米处，然后用你的闪光灯指数24除以3，得出8，这个8就是你这时应该用的光圈系数f/8。也就是说，你用闪光指数为24的闪光灯，拍摄距离为3米的景物，只要用光圈f/8，就能获得比较合适的曝光量。如果人物有前有后，拍摄时可以根据前面的人物曝光，让后面的人物暗些；也可以让后面的人物曝光正常，而让前面的人物曝光多些；当然还可以选择两者之间的平衡点，兼顾前后的光照。
使用这一公式要注意几点：一是这个公式是以ISO100/21°的胶卷为准。二是如果计算出的光圈系数介于两挡光圈之间，对于一般的负片来说，宁可选用较大的那挡光圈。比如算出光圈系数为7，那么最好选用f/5.6，而不用f/8，让景物曝光充足些。三是有些国外的闪光灯是以英尺（ft）为计算单位的，要弄清楚，以免计算错误。由于外电眼式自动测光的闪光灯是根据闪光的反光来控制输出光量的，也就是当电眼接收到以较强的反光时，就会自动减少光量的输出，反之就会增加光量的输出，而且它是以一般物体的亮度为标准的（18%的灰度），所以当遇到白色或反光很强的黑背景时，反而要略微收小一些光圈，以获得比较准确的曝光量。
闪光灯使用方便，但在一般情况下发出的都是正面光，光照缺乏立体感，而且容易在人物身后留下生硬的投影。如果你的闪光灯头是可以上下或左右转动的，就可以采用反射闪光法来拍摄。拍摄时，可将闪光灯头摇向天花板或是左右的白墙壁，让反射的闪光照亮被摄体，这样不仅能增加立体感，消除投影，而且光线柔和自然，是一种理想的闪光方式。反射闪光的缺点是光线损失失较大，必须使用功率大的闪光灯。在计算反射闪光的曝光公式时，其距离必须是闪光灯到反射物的距离加上反射物到被摄体距离之和，算出的光圈必须开大一挡，以弥补反射物对光线的吸收等损失。
由于闪光灯的光线比较硬，拍摄时还可以在闪光灯上加乳白色的柔光片或充气柔光球，或蒙上白色织物，以产生漫射的柔和闪光。在闪光灯上蒙了白色手帕之后，在室外的阳光下对逆光中的人物进行补光，可以使画面获得了既有逆光照明又有暗部细节的柔和效果。
可以自学：买一本<纽约摄影教材 上〉从头看里面有试题，如果你整本书都看完并理解里面的意思，那你已经成为高级摄影师了，不是开玩笑。摄影很好学！！！！
找个照相馆的师傅学两天或找个摄影院校的学生学两天,自己在拍拍.看看书,拿着自己的照片和人交流一下.
不知你学摄影的目的，如果自己玩，买几本书，交几位影友。如是商业摄影，要去专们的培训班，或者学校。
怎么学摄影? 答：学会利用高速快门拍摄之后接着学习低速拍摄。5 拍摄低速运动的物体。拍摄低速物体可以锻炼你的捕捉镜头能了。6 拍摄高速运动的物体。学会捕捉低速物体后就可以学习高速运动的物体了。7 夜间拍摄。夜间拍摄是很重要的技能，学会后就可以拍出美丽的夜景了。8 摆拍，用自然光。学习摄影必不可少的技能是摆拍...
摄影教程?新手如何从零开始系统学摄影 答：F数值越大,光圈越小,进光量越少,照片越暗 F数值越小,光圈越大,进光量越多,照片越亮· 2.快门 快门是相机内控制光线进入时间长短的装置,通过控制开合的时间长短,控制光线进入相机内的时间长短,进而控制曝光量。 快门数值越大,速度越慢,进光量越多,照片越亮 快门数值越小,速度越快,进光量越少,照片越暗 ...
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小白学习摄影怎么入手 答：摄影是一个培养的过程，好的态度和好的学习方法，可以让自己更加的事半功倍。那么作为初学者如何学习和成长呢，我从几个方面推荐建议你。1、购买摄影书籍。毕竟实践前要充分的学习理论知识，那么你就必须购买一些书籍，了解摄影的历史，然后相机的操作和构图色彩等等，我在这里推荐你几本书。《论摄影》《...
怎么学习摄影? 答：学习摄影的方法：1、知道相机的基本操作：买到相机之后，建议大家多看说明书，说明书是大家熟悉相机的好帮手，相机的每一个按钮，相机的特别的功能大家都可以在说明书里查到，而且说得很清楚。2、明白ISO、光圈、快门三个之间的关系：单反相机有3个很关键的因素，一个是ISO可以控制光圈，一个是光圈可以...
如何学习手机摄影,可以在哪些地方学习 答：手机相机使用技巧可以参考以下介绍：1.掌握光线及模式调节，尽量避免在逆光的情况下拍摄，有的手机支持闪光灯功能可以有效补充光线，不过有效距离比较短，适合近距离拍摄时使用。2.协调手的把持度及拍摄姿势，在拍摄时，右手握机对准拍摄对象，然后用左手托住右手，保持平稳。3.注意手机与景物的平行。4.部分...
我想学摄影,但是一点基础都没有,能学会吗?去哪学呢? 答：想学摄影，没有基础，可以从以下两种方式来学习：1、可以自学。从光圈、快门、焦距、感光度学起吧，再学习端稳相机，这些都是基本功，然后就是构图，用什么都能练习构图，旁轴、单反、卡片机、甚至是手机，四根手指。看一些摄影，绘画作品，增加自己的鉴赏力。拍照时千万不要用自动档，全手动是极有...
误人子弟？摄影器材党传授萌新如何学习摄影，小白入门学习方法总结！
拥有一个相机之后，仔细多看说明书，相机的很多按钮的功能都可以查看的到
明白ISO、光圈、快门三个之间的关系
会控制相机的光线，通过调整相机的光圈、快门以及其他数据也可以获得很多的光线，必要时候我们还可以购买三脚架和闪光灯
照片的构图需要多加练习，一边拍摄一边学习，多看看别人的作品，或是请教身边会摄影的朋友
尝试拍摄各种题材的作品，慢慢的你的摄影技术就会越来越厉害的
后期的制作也是和重要的，要好好学
相机是个不透光之盒子，作用为控制光线之进入，使胶卷做不同程度之曝光。相机基本包括机身，镜头。机身内置快门，所谓快门(Shutter)是决定胶卷进行曝光(Expiosure)的时间。而镜头是由数片透明曲面玻璃等构成组合件通过光线折射，形成影像，而效果「会比透镜更好」。相机快门负责曝光时间，而镜头则负责光线的多少。镜头有对焦、光圈(Aperture)调较功能。胶卷是一种可把影像接受下来的感光材料，经过一定的化学药品处理，能把影像固定下来。
相机维护的注意事项: 1.切勿触模相机的反射镜或对焦屏。使用气球扫清除尘埃。 2.切勿触摸快门帘。 3.切勿触摸DX触点。使用气球保持它们的清洁。 4.使用柔软清洁的布清洁观景器接目镜。切勿使用酒精。 5.使用气球扫清镜头表面。使用柔软、清洁的棉质布料或镜头纸，并以乙醇(酒精)濡湿，把泥尘及污渍清除。以圈状的作由中央向外边拭抹。小心勿留下痕迹及勿触摸镜片的其他部份。 6切勿为相机加油 。7.勿过热。 8.远离水潮湿。特别咸水。 9.切勿强烈震动可使相机故障。 10.把相机储存在乾、凉并远离樟脑(防虫剂)的地方。 11.每月要把闪灯闪光数次。
二、名词
1.焦距：相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。
2.景深 ：景深就是照片上图像前后的清晰范围。
在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。 景深的大小，首先光圈大小有关，光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。其次与镜头焦距有关，当拍摄时的光圈大小、被摄体的位置不变时，使用的镜头焦距越短，景深就越大；镜头的焦距越长，景深就越小。第三，与被摄物体远近有关，拍摄时的光圈大小不变，所使用的镜头焦距也不改变时，被摄体越远，画面中的前后清晰范围就越大；反之，被摄体越近，前后的清晰范围也就相对越小。另外前景深小于后后景深。也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。
大景深可以展现田园的开阔、山河的气势以及建筑物细节，特别适合旅游拍摄，大景深要收小光圈，并选用广角镜头。二获得小景深的主要方法是开大光圈、选用长焦镜头。
3.超焦距 ：由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。
4.AF(Auto Focus)自动对焦：自动对焦有主动式和被动式两种。主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。多用于中档傻瓜相机。被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。
5.AE(Auto Expose)自动曝光：自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生产厂家根据几种常见的光线条件，预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择，一般有：夜景、风光、人像、运动等几种。
6.红眼：指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。
7.白平衡：由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
8、光线种类：正面光是摄影者背对太阳，即由摄影机后面射来的光线，亦称顺光。拍摄结果是一张缺乏影调层次的影像。前侧光也称斜射光，光线投射的方向与景物、照相 机成45度左右的水平角度，这类光照出现在上午九、十点 种和下午三、四点种。这种光线比较符合人们日常生活中 的视觉习惯。45度侧光可产生光 影间排列，使景物有丰富的影调，突出深度，产生立体感 的效果。尤其能将表面结构的质地精细地显示出来。 侧光即来自景物左侧或右侧的光线，同景物、摄影 机成90度左右的水平角度。这种光线能产生明显的强烈对 比。影子修长而富有表现力，表面结构十分明显，每一个 细小的隆起处都产生明显的影子。采用侧光摄影，可造成 较强烈的造型效果。人物摄影中，也往往用侧光来表现人 物的特定情绪。有时也把侧光用作装饰光，突出表现画面 的某一局部或细部。逆光是指从摄影机相对方向射来的光线，白光勾画出 景物的边缘，并与景物之间造成纵深感。顶光即来自顶部的光线，与景物、摄影机成90度左 右的垂直角度。人物在这种光线下，其头顶、前额、鼻头 很亮，下眼窝，两腮和鼻子下面完全处于阴影之中，造成 一种反常，奇特的形态。因此，一般都避免使用这种光线 拍摄人物。
9、把持相机的方法：不可手软！经常适用的手法是传统左手将姆子及食指板开成直角，作用就如架一样托著相机。按快门要领 ：⑴)思想集中,全身镇定,暂停呼吸。⑵ 两次按快门法:第一次先按到"二道火"上,第二次稍一触动就完成。要领：人站稳,机靠稳,手把稳。
10、 GN镜头：自动闪光控制的镜头，称为GN镜头。可以配合手动闪光灯而自动调校光圈，
11、倒易率失效
12、滤镜因数：镜头上加用滤镜后，要吸收一部分光线，所以必须增加曝光以补偿吸收光线的损失。不同性能的胶片和不同性质的滤镜，都有一定的增加曝光量的数值。这个数值就是“滤镜因数”。
13、增焦镜：又叫增距镜或延伸镜。增焦镜是由镜片组和延伸筒构成，外形像一个很短的镜头，它一般装在机身和镜头之间，能按固定倍率将原镜头的焦距增加延长。常见的增焦镜有1.4x、2x和3x，能分别把原镜头的焦距延伸1.4倍、2倍和3倍。例如2x的增焦镜可把原来50mm镜头的焦距增加到l00mm。 增焦镜在增加镜头焦距的同时，也使到达胶片的光量减少，因此使用增焦镜就要适当增加曝光量。加用 2倍的增焦镜后只需将原来所选的光圈系数乘以 2后即可得到正确的折算曝光量。当然，如果你使用的相机有m测光功能，可以通过镜头按自动测光系统确定曝光值。
14、测光：中央重点测光测定的是物体总亮度，把最亮部份和最暗部分综合起来同时测定，从而提供一个平均亮度值，并以适当的速度优圈组合显示出来。点测光是只要得到物体上某部分的绝对正确的曝光，以所得的测定值作最终确定曝光的基础，又叫选择性测光。
15、"B"门一般要有快门线锁住快门，以让相机一直打开快门，进行曝光。"T"门比"B"门方便一些，需要曝光时按一下快门，相机进行曝光，当需要结束曝光时，再按一次快门，结束曝光。
16、光圈：光圈的大小是由一系列的f/系数来表示的。照相机上最常见的f/系数的排列方式：1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、45、64等。光圈系数含义：一是“f/”后面的数字越小，表示光圈开得越大，进光量越多；数字越大，光圈越小，进光量也就少了。二是光圈系数每相邻一级，它们的进光量就多一倍或是少一半。
17、自动暴光锁[AE-L]：NIKON F70D 使用方法，先对主体测光；再轻按快门，推动AE-L按纽；重新构图并拍摄。
自拍：NIKON F70D 使用方法，先按SET并确认在LCD已闪动，转动指令盘一次；再构图，完全按下快门拍摄，这时自拍LED会闪亮，快门10 Second 内开启。取消的话，把电源关掉就可以啦。
18、“反差”：这个词可用于各种不同的场合，影象反差：是胶片乳剂准确再现的影调范围。物体反差：是物体表面最亮部分和最暗部分的差别。也可以叫作总亮度范围。光线反差：是指不同光源亮度之间的相对关系，例如主光与辅光的关系。
19、暴光方式：光圈优先式曝光，光圈可由拍摄者自由调节，当光圈被选定之后，照相机中的电子程序会根据测光的结果自动选定合适的快门速度，加上电子快门的速度是无级变化的，就能获得较为准确的曝光。快门优先式曝光，快门可以由拍摄者自由调节，当快门被选定之后，照相机中的电子程序会根据测光的结果自动选定大小合适的光圈，获得较为准确的曝光。
20、色调：一指照片的基调；二指景物在照片上再现的深浅。黑白照片的基调概括为：高调、中调和低调。高调指照片上白色和浅灰色占绝对优势的照片，低调指黑色和黑灰色占绝对优势的照片，中调指处于两者之间的照片。高调照片给人轻盈、纯洁、明快的感觉，可以表现秀丽风光、儿童、少女、医生等；低调给人神秘、肃穆、忧郁的感觉。
三、胶片的选择
初学摄影者接触比较多彩色负片。但其实胶片的种类很多，
摄影胶片从色调上来分类,可以分为黑白和彩色胶片两大类。不论是选择黑白胶片还是彩色胶片,有必要考虑胶片的感光度和颗粒性,以及它们之间的关系。胶片的感光度是指感光材料对光照的敏感程度, 也称胶片速度。如感光度为400以上的胶片称快速片。相反,对光反应比较迟钝的胶片,如感光度为50以下的胶片称慢速片。一般比较常用的如感光度为100～200度左右的胶片称中速片。1980年开始实行国际标准感光度, 它以美国使用的ASA制和德国的DIN制为基础,符号为ISO, 写法是ISO100/21°,前面100是ISO（ASA）值, 后面21是DIN值。一般高速胶片需要的曝光量少, 但高速胶片相对颗粒性比较粗糙,用它放大的照片显得颗粒较粗, 缺乏细节质感。如果要制作放大倍率高, 要求细节丰富,颗粒细腻的照片,便可以选用感光度50或以下的慢速片。
彩色胶片可以分成两大类型, 即反转片和负片。彩色反转片有时也称为幻灯片,是一种经过反转冲洗后直接得到彩色透明正像的胶片。彩色反转片可以用幻灯机直接将影像投射到屏幕上观摩,又可以作为原片用来分色制版印刷。彩色反转片色彩真实饱和, 影像的清晰度、明锐度比较高,不足之处是相对于彩色负片, 曝光宽容度比较狭窄,稍不足或是过度, 都会影响影像质量, 所以拍摄反转片要求曝光一定要十分准确。彩色负片的优点是曝光宽容度大, 一般曝光不足一级或过度二级, 仍可能得到满意的影像。另外, 彩色负片对色温的变化有相当的通用性,在印放照片时可以通过放大机的滤色镜再次调整色彩平衡和反差。彩色负片的英文品牌的字尾是COLOR（彩色）, 而反转片的字尾是CHROME（克罗姆）。
彩色胶片还有一种专业胶片和非专业胶片的分类。非专业性胶片胶片在出厂时并未达到最佳的彩色平衡, 而是让它们在以后的一段时间中有一个熟化的过程。专业型胶片却是在出厂时将彩色平衡设为最佳状态,使用前需要在冰箱中贮存,以保证其品质。
四、如何学习摄影
学习摄影必须从基础知识，如照相机的基本性能和操作方法、感光材料的原理和应用等等；其次，你最好选中一个更加明确的目标，譬如说，你喜欢风光摄影，有意识地培养自己对摄影的某一门类的兴趣和爱好，并在学习摄影基础知识的同时，多关心、浏览和搜集与之相关的资料等。第三，多看好的摄影作品是学习摄影的最好方法。多搜集，多看，多理解，多体会，在有理解的基础上再去拍摄。
美国纽约摄影学院《摄影教材》告戒我们，在拍摄一张照片的时候注意三个问题：①照片的主题是什么？②如何把读者的注意力吸引到主题上？③如何使作品表现的主题简洁明了？[1]
五、摄影的构图规则
构图能够表达相当多的创意。基本规则还是需要遵守的。黄金比例规则就是最重要的原则，它是指在高度与宽度上建立了一个理想的比例。重点、焦点的东西防于数学的黄金分割位[0.618法]。大部分胶卷帧都使用这比例，人的上下身、人脸的各个比例都依于这个黄金比例[否则给人感觉不协调]。所以在按快门释放之前，要尽可能多化些时间，多考虑一会儿，靠近物体，选择最佳角度及各物体置放角度并想象最终照片，这都会大大改善照片的情况。
六、暴光准确问题
正确的曝光应当使底片能够接受精确调整的定量光。影响曝光主要有以下四个因素：⑴拍摄时的光线好坏；⑵胶卷或CCD的感光速度（ISO）； ⑶镜头的光圈设置 ；⑷快门速度的大小 。为了获得曝光正确的底片，必须使快门速度和光圈的调整协调一致,但为了精确地调整快门速度和光圈，首先必须测量被摄体的亮度。目前大多数照相机本身就具备测光表，从而使测光变得简单了。
1、了解测光表：大多数单镜头反光照相机都有一个对中心重点测光的测光表。这种测光表对画面中心的色调测光比对画面边缘的测光更准确。也就是说，当被摄体位于画面中心时；测光就很准确，如果偏离画面中心，测光就会产生误差。对重点部位测光：如果被摄体没有处在画面中心，可转动照相机并对准被摄体，使被摄体位于画面中心；同时记下此时测光表的指数。然后重新对准原画面，依照测得的指数用手动的方法调整到正确的曝光组合。
2、注意准确性：所有测光表都将物体假定为18%的灰色，从而导致对明亮的或比较暗的物体测光不准确；当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数开1-2档的光圈，而对阴暗物体则要适当减少曝光量。同时在阳光很充足的季节拍照时，照片存在很大反差，所以必须对景物的阴、明部位分别测光，并以两者的平均曝光指数拍照。
3、使用便携式测光表：用反转片拍摄时，需要对被摄体进行仔细的测光。便携式测光表可以用来测量被摄体的亮度。也要注意第二步的准确性问题。
4、无把握的时候，可以使用分级曝光法：就是先按照曝光表的指数拍一张，然后再高一档和低一档分别各拍一张。 一般照相未知的因素是光线的照度和物体的反射情况。测定正确曝光实际上就是测定这些未知的变数，并且把测出的数字如测光表里已有的信息汇合一起进行处理，从而得出一组可以直接用于相机上的最佳速度和光圈。
◆ 人射式测光[ incident-light meter]
入射式测光是从主体位置把测光表对着相机。这种方法主要是测光线的强度，完全不考虑主体反光这个因素。由于人射式测光所测的是投射在平面上的光线，所以测光表的受光角必须很大，足以包括180度的范围。要做到这一点，可在测光表的测光口上加一个球形散光罩。这样测出的数字是以主体的平均反射率为17％为基准的。对于反差较高的物体，必须作一定的校正：负片的曝光应比测光表上所所的略多一些，而反转片则应略少一些。由于这种方式的测光不能进行选择性侧光和点式测光，要取得良好的效果，就得作一些估计工作，还得有一定的经验。如果光线难于测定，通常需要另测一次反射光，以便和入射光测出的数字互相比较。要是这二者差别太大，就应找出造成这种差别的原因，并对曝光作相应的校正。
◆ 反射式测光[reflet-light meter]
用这种方式测光的时候，总是把测光表从相机的位置对向被摄体。为了得到精确的结果，测光表的测光角和所用镜头的视角应大致差不多。测光角如果大大超过镜头的视角，就应该把测光表放到离主体较近的地方，使测光表的视场和镜头大致一样。在反射式测光中，测光表显示的是主体的平均反射光，同时，它还把测光角内一切其它反射光都测量进去了。只要最强的高光和最暗的阴影部份的测定值和整个景物的重点平均测定值相差不大，这种测光方式总能提供准确的曝光值。如果景物中有小块极亮或极暗部分，所测出的总平均值必须加以校正。 ◆ 物体反差的测定
有些新式测光表的使用范围很广：它不仅能测定适当的速度／光圈组合，还可以用来测定物体的反差范围。 这种反差范围必须限制在某种程度以下，不然就无法如实地再现主体。
选择快门速度
?B门：
使用相机支架（如三脚架）。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯）。
◆ 1和1/2秒：
使用相机支架（如三脚架）。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
◆ 1/4秒：
使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
◆ 1/8秒：
使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
◆ 1/15秒：
使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
◆ 1/30秒：
这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
◆ 1/60秒：
这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。
◆ 1/125秒：
这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
◆ 1/250秒：
适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
◆ 1/500秒：
适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
◆ 1/1000秒：
是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。
总的来说首先确认被摄物体的亮度和反差，再根据经验则需要通过快门、光圈的控制来补偿曝光量[白加黑减]。然后确定快门速度。
七、闪光灯的使用
闪光灯可分为内装式和独立式两种：前者与照相机合为一体，不能拆下，功率较小，不适应较远距离的拍摄；后者指独立单体的电子闪光灯，使用时与照相机连接，功率较大，功能较多，并能装在各种照相机上。
目前使用的小型独立电子闪光灯，具有操作简便、使用灵活、发光强度较大的优点。它的闪光持续时间极短（1/1000—1/10000秒），为凝固快速的动体提供了便利。选择闪光灯首先应考虑它的发光功率，闪光灯有发光功率的大小区别，用闪光指数来表示。指数（GN）在18左右的属于小功率，指数在24—30之间属于中功率，指数在40以上的就是大功率了。功率大的闪光灯适用的范围比较大，体积也相对笨重些；功率小的适用性能也少些，但体积小，价格也低。
配用一般的单镜头反光照相机，可购买指数为24以上的闪光灯，以适应更大范围的拍摄需要。买电子闪光灯只要知道它的闪光指数，就可以拍摄了。但要记住一个公式才能运用自如。这个公式很简单，用闪光灯的指数（GN）除以照相机至被摄体的距离米数，就可得出你所应该使用的光圈大小。举例来说，你先向被摄体调焦，看一下镜头上标出的焦距，大约是在3米处，然后用你的闪光灯指数24除以3，得出8，这个8就是你这时应该用的光圈系数f/8。也就是说，你用闪光指数为24的闪光灯，拍摄距离为3米的景物，只要用光圈f/8，就能获得比较合适的曝光量。如果人物有前有后，拍摄时可以根据前面的人物曝光，让后面的人物暗些；也可以让后面的人物曝光正常，而让前面的人物曝光多些；当然还可以选择两者之间的平衡点，兼顾前后的光照。
使用这一公式要注意几点：一是这个公式是以ISO100/21°的胶卷为准。二是如果计算出的光圈系数介于两挡光圈之间，对于一般的负片来说，宁可选用较大的那挡光圈。比如算出光圈系数为7，那么最好选用f/5.6，而不用f/8，让景物曝光充足些。三是有些国外的闪光灯是以英尺（ft）为计算单位的，要弄清楚，以免计算错误。由于外电眼式自动测光的闪光灯是根据闪光的反光来控制输出光量的，也就是当电眼接收到以较强的反光时，就会自动减少光量的输出，反之就会增加光量的输出，而且它是以一般物体的亮度为标准的（18%的灰度），所以当遇到白色或反光很强的黑背景时，反而要略微收小一些光圈，以获得比较准确的曝光量。
闪光灯使用方便，但在一般情况下发出的都是正面光，光照缺乏立体感，而且容易在人物身后留下生硬的投影。如果你的闪光灯头是可以上下或左右转动的，就可以采用反射闪光法来拍摄。拍摄时，可将闪光灯头摇向天花板或是左右的白墙壁，让反射的闪光照亮被摄体，这样不仅能增加立体感，消除投影，而且光线柔和自然，是一种理想的闪光方式。反射闪光的缺点是光线损失失较大，必须使用功率大的闪光灯。在计算反射闪光的曝光公式时，其距离必须是闪光灯到反射物的距离加上反射物到被摄体距离之和，算出的光圈必须开大一挡，以弥补反射物对光线的吸收等损失。
由于闪光灯的光线比较硬，拍摄时还可以在闪光灯上加乳白色的柔光片或充气柔光球，或蒙上白色织物，以产生漫射的柔和闪光。在闪光灯上蒙了白色手帕之后，在室外的阳光下对逆光中的人物进行补光，可以使画面获得了既有逆光照明又有暗部细节的柔和效果。
如何学习摄影？
这样的问题我之前回复过很多
选择一家好的学校对于一个新人来说是很重要的
你的选择关乎你之后事业的走向
对于选学校我这里总结了一些经验
你可以参考下，希望可以对你有帮助
选学校，我个人觉得，可以从学校的教学场地、
师资力量、教学模式、责任心，学校坏境，
教学方式，作品，口碑等多方面考虑，
如果对几个学校不确定，
可以考虑每个学校都试听下，然后做个对比。
教学场地，我个人觉得，有实力的学校，
才能有更多更好的教学坏境，
学校的面积在一定程度上
还是可以反映出这个学校的整体实力的。
试想很小的学校，老师学生就那么几个，
好的老师会呆在里面吗？
师资力量，这个不用说了，名师才能出高徒，
如果说自学可以成才的话，
那么就无需到学校去学了，
所以好的老师才能带出好的学生。
至于怎么看出老师的实力，有必要的话，
可以看下他们学校的作品及师资介绍，
或者最好是到学校实地试听课程，
看下午实操他们在校学生学的怎么样，
就晓得这个学校的老师的实力到底怎么样了。
教学模式，决定了学校学生的学习技术学的怎么样，
像这里大家也可以参考下我们学校的那样，
手把手教学，而且教学方式也挺好的，
点对点的，在校学的东西就是和外面非常接轨的，
责任心，更不用说了，如果老师技术好，
不认真教学，没有耐心，那么也肯定是无济于事的，
下午实操，老师必须要对学生完全做到手把手教学，
一对一的指导点评。
刚刚说到作品，记得要问是不是他们学校原创的，
有的很多都是自己买别人的样片，
那样也是看不出这个学校的实际实力。
口碑，可以问学过了的，或者在校学生，
这样会比较直接明了。
可以自学：买一本<纽约摄影教材 上〉从头看里面有试题，如果你整本书都看完并理解里面的意思，那你已经成为高级摄影师了，不是开玩笑。摄影很好学！！！！
找个照相馆的师傅学两天或找个摄影院校的学生学两天,自己在拍拍.看看书,拿着自己的照片和人交流一下.
不知你学摄影的目的，如果自己玩，买几本书，交几位影友。如是商业摄影，要去专们的培训班，或者学校。